Ремонт струбцины

Как я уже писал, решил сделать новую губку струбцины взамен лопнувшей пластиковой.
Помощнее явно =)
Выпилил из 30 фанеры брусок чуть длиннее родной губки, и чуть выше.
Высверлил паз, подровнял надфилем.
На родной губке внутри есть еще боковой паз под штифт, но я решил не заморачиваться, и губку не переворачивать, поэтому штифт из штанги просто выбил

Разметил отверстие, сверлю насквозь 3мм, затем Форстнером на 20 с обеих сторон

И чтоб как-то облегчить конструкцию, срезал верхний угол

Решил проверить стружкоудаление фрезерного упора.
Закруглил внешние углы, чтоб не скалывались, и приятнее.
Результат идеальный - полный ноль стружки снаружи, вся в пылесосе :)

Чуть не забыл, отрезаю, насверливаю и закручиваю пятку из МДФ

Ну и шлифую всякими наждачками

И чтоб она не пачкалась - снял пятку и сбрызнул пару раз быстросохнущим лаком.
Подрезаем мебельный болт и забиваем его через штангу, закручиваем самоконтрящуюся гайку через шайбу.

С обратной стороны шляпа болта тоже утоплена.
Теперь если сломается, то точно не здесь =)

Подставка для фрез

Пока подсыхал лак на струбцине, решил сваять подставку для фрез.
Потому что они в коробках, пока найдешь нужную... + часть вообще в кейсе старого фрезера.
Подставку хотелось максимально легкую, чтоб не нагружать ящики.

Пилим вагонку МДФ под внутренний размер ящика + нарезаем подходящую рейку 20мм.
Потом подумал, и порезал одну рейку на поперечины

Расчерчиваем сетку через 31мм

Сверлим Форстнером 20мм гнездо под палец, 6 отверстий на 6мм (этих фрез у меня всего пару), и остальное 8мм

Зенковал бормашиной шарообразной насадкой.

Застилаем стол, и клеим

Придавливаем, чем было

Минут через 40, прошелся по бокам наждачкой, чтоб убрать лишний клей

Вкладываем подставку в ящик.
Получилось без люфтов, при этом легко вытащить.
Собираем фрезы в кучу, теперь все под руками и на виду.
+ есть еще бошевский набор в отдельной коробке и пяток фасонных, которые я не пользую

Фрезерный упор 3. Финал

Продолжаем городить упор.
Намечаем лезвием ножа и срезаем дремелем торчавший уголок трубы, подшлифовываем.
Никак ее фиксировать не буду - пусть вытаскивается если понадобится

Выставляем щечки, прижимаем струбцинами.
Переворачиваем упор, намечаем на щечках с внутренней стороны метки через паз и направляющую кондуктора сверлом на 6мм

На сверлильнике сверлим насквозь 2,5мм по меткам.
Переворачиваем, сверлим c лицевой стороны сверлом Форстнера 20мм на глубину 4-5мм. Головка мебельного болта 16мм.

Рассверливаем сквозные отверстия до 6мм.
Снизу подкладываем кусок ДСП с отверстием и забиваем болты в щеки.
Собираем.

С обратной стороны китайские гайки-барашки.
Получилось весьма точно без перекосов и подклиниваний.
С небольшими люфтами которые убираются при затяжке, как я и хотел =)

Теперь пригвоздить сам упор к столешнице.
Выравниваем упор по столу так, чтоб максимум был ближе центра фрезы на 2-3см.
Вряд ли я буду заряжать фрезы >50мм, но пусть будет запас.
Прижимаем струбцинами.
Так же сверлом на 6 через пазы набиваем метки на столешнице.
Снимаем упор, сверлим 8мм на глубину 14-15мм через кондуктор

Зенкуем, заворачиваем туда мебельные футроки под шестигранник

И прикручиваем упор через широкие шайбы китайскими болтами-барашками

Сдвигаем упор назад до конца - получаем около 6см до фрезы.
В теории можно добавить еще 5-6см, если засверлить еще пару футорок в столешницу.
Упор не клинит, ходит так же с небольшим люфтом, убирается зажимом барашков.

И осталась верхняя планка.
Вырезаем из остатков ЛДСП ~49.5мм полосу (полмиллиметра под кромку)

Клеим кромку с 3х сторон, прикладываем планку на место

Пусть стол делает сам себя - пробуем фрезеровать =).
Фреза на 14, пару мм заглубление.
Сразу же косяк - плохо зажал упор к столу, и он пополз назад - барашки мягковатые, зажимать надо сильнее, либо сделать свои =)

Но у нас еще есть обратная сторона =)
Зажимаем покрепче, и в несколько проходов фрезеруем в планке паз 10х14мм.
Погрешность 1-2 десятки, что для дерева неплохо.
Пожог немного фрезу, появилось пару сколов - не угадал обороты

Отпиливаем по месту кусок Т-трека.
Размечаем, насверливаем 3,5мм, зенкуем 6,5мм.
Подкладываем бумажные полоски, прижимаем струбцинами.
Заворачиваем 7 шт 20х саморезов, через трек в 2 слоя ДСП

Навесил для прикола китайские прижимы - для них собственно и делались треки (и не только для них).
Держут заготовку крепко

Вид вместе со столом

Вид ромбом

Вид сзади

Полностью раскрытые щеки - 91мм, но вряд ли понадобится

Вес упора со всеми болтами 5.8кг.

Фрезерный упор 2

Реально плохо спал ночью, крутил в голове схемы как втулить стружкоудаление.
Планировал как у всех открывающийся косой короб, но там городить уплотнение и неизвестно еще насколько оно эффективно.
Чтоб и опилки высасывало и шлангом не вырвало.
В 6 утра придумал, вскочил - побежал рисовать эскиз.

В 9 слетал на рынок закупил неплохую коронку биметалл на 40мм (19$).
Удачно совпало коронка Morse идеально садится в хвостовик Makita =)

Нашел самый мелкий огрызок 30 фанеры (из нее сделан пол в мастерской).
Проверил пилу, как она пилит в 45 градусов.
Пилит идеально

С помощью этого кондуктора и каретки срезаем утолщение на куске 40 трубы.
Эх пошла токарка на циркулярке ))

Нарезаем еще из 30 фанеры 2 куска по 60мм

Клеим их между собой

Пока фанерный брусок подсыхает решил подремонтировать струбцину.
Она весьма дешманская, но длинная (что-то около 80см).
Иногда нужна, но валяется поскольку перелом губки.
Выпилил из остатка плашку и засверлил вдоль

Затем немного подпилил надфилем, пока в нее не вошла штанга.
Доделывать буду потом.

Подсох брусок, немного подшлифовываем клей и примерно торцуем его

Собираем доски упора на струбцины.
Прикидываем угол, под которым труба будет комфортно себя в нем чувствовать.
Т.е. тамплин для стружки в донышке + высота окошка 50мм как раз сами выстроили наклон для трубы.
Переносим с помощью угольников горизонталь на брусок

С помощью угломера выворачиваем стол сверлилки на 15.85.
Затем сверлим пилотное отверстие 6мм.
Вытаскиваем, досверливаем дрелью ибо у сверлильного станка ход всего 5см.
Затем снова зажимаем в станок, центруем сверлом, меняем сверло на коронку и бурим косое отверстие

Опять же снимаем и досверливаем уже в тисках.
Пару раз скалывал внутрянку чтоб коронка пошла глубже

Получилось идеально - без всяких подшлифовок труба садится насквозь под нужным углом без люфтов.
Но это обратным концом, а я хотел сохранить раструб

Поэтому берем самопальный шлифбарабанчик с грубой наждачкой и минут 20 вручную растачиваем низ отверстия с 40 до 44мм.
С примерками по месту, пока раструб не вошел на нужную глубину

Торцуем брусок уже в окончательные 100мм

Накидываем еще гору разметки, сверлим 22 сквозных отверстия на 4,5мм

Предварительно закрепил низ и боковину черными саморезами.
Собираем внутренние перегородки с бруском на струбцину, засверливаем и закручиваем в перегородки первые 4 конфирмата

Затем еще 12 =)

Когда осталось еще 4 штуки, сломал конфирматное сверло.
Понял, что косячнул с разметкой - сверло воткнулось в поперечный конфирмат.

Ну там пусть и остается - все равно оно мне не нравилось, и есть запасное ))
Зенкуем для симметрии второе отверстие, отступаем пару см, сверлим, зенкуем и заворачиваем саморезы 5х50

Не хотелось переносить разметку на обратную сторону, но чуток пришлось - насверливаем и прикручиваем через дно брусок стружкоудаления

Получаем вид сзади.
Трубу пока можно свободно вытащить вперед

И вид спереди

Трубу подрежу уже по месту.
Еще будут щёки и верхняя планка.